Портативный и студийный свет в фотографии. Часть 3.

 Существуют основные предубеждения на счет портативного света в том, что он практически бесполезен и не может тягаться со студийным светом. Это от части так, ведь сложно реализовать мощность студийной вспышки в портативном варианте. Хотя далеко не все смотрят чуть глубже. Ведь мощность не самое главное качество. На практике для получения качественного снимка далеко не всегда нужна высокая мощность импульса света.

Пример результата использования портативного света в студии.

 Гораздо большая необходимость иметь в наличии необходимые аксессуары: Соты, софтбоксы, зонты, рефлекторы, цветные фильтры, гриды и т.д.. И это все вполне возможно реализовать и на внешних вспышках. Но применение их будет аналогично студийному, и об этом напишу чуть позже.

 Да конечно одна или даже две внешние вспышки не позволят сделать снимок с использованием 5 метрового окта-бокса. Но как часто нам надо именно это? Да мощность вспышки с использованием отражателей несколько мала, но ничего не мешает пододвинуть ее чуть ближе к снимаемому объекту.

 Где нам чаще всего возникает необходимость использовать портативный свет, наиболее вероятно это пленэр (съемка на открытом воздухе) или на выезде. Хотя на практике даже в студии зачастую он дает не худший результат чем студийный.

 Это конечно справедливо если вы не относитесь к так называемым "сварщикам", тем фотографам которые большую часть снимков делают на максимальной мощности вспышки. Чем довольно сильно слепят объекты своей съемки. При работе со светом максимальная мощность импульса за частую нужна только в случаях использования отраженного света, да и то не всегда. Такой подход значительно изнашивает ресурс лампы и ничего хорошего не приносит. По этому я бы рекомендовал вам умеренный подход в выборе силы импульса.

 А теперь немного теории как просчитать необходимую силу импульса, если с одной прямой вспышкой все понятно и описано в предыдущей статье, то как быть если вспышка не прямая, или используется отражатель. Конечно некоторые могут сказать, что значительно проще использовать флэшметр, и это так. Но далеко не у каждого есть необходимость да и финансовые возможности в приобретении данного устройства. А для расчета света достаточно использовать обычный калькулятор, а после некоторой практики вообще считать в уме.

 В зависимости от угла падения света его мощность варьируется. Для данных расчетов вам надо знать косинусы углов расположения вспышек. Наиболее часто используемые значения можно просто запомнить, чтобы не было необходимости их высчитывать каждый раз. Косинус 20 градусов = 0,97 т.е. практически параллельно или чуть сбоку оптической оси объектива, 30 градусов = 0,93, 45 градусов = 0,84, 60 градусов = 0,71, 75 градусов = 0,51.

 Для наглядности приведу расчет для таких условий : расстояние до объекта съемки 2.5 метра, угол расположения вспышки 45 градусов, ведущее число вспышки 30 единиц мощность импульса 100%.
Ведущее число вспышки 30 умножаем на косинус угла 45 градусов т.е. на 0.84 (30х0.84=25,2) округляем до целого 25 и получаем откорректированное ведущее число с учетом угла. Далее все просто делим откорректированное ведущее число 25 на дистанцию 2.5 метра получаем необходимую диафрагму 10.

 Слегка усложним задачу. Условия те же, но теперь направим под этим же углом свет на объект через рефлектор. Любой отражатель имеет коэффициент поглощения, и за частую указывается производителем в виде значения процента отражения обозначенного буквой P. Но довольно часто, такие данные не указываются на дешевых отражателях или в случае использования самодельных. В этом случае вносим поправку на 1-2 значения диафрагмы в сторону ее открытия. То есть делим полученное ранее значение F/10 на 2 и получаем 5 ближайшее доступное значение будет F/5.6. Вот его и используем.

 Теперь посчитаем схему с использованием двух вспышек. Одна с ведущим числом 30 другая 25. Расположенных 30 под углом 45 градусов, а 25 практически параллельно оптической оси в пределах 20 градусов. Высчитываем коэффициенты для углов 45 и 20. 30х0.84=25.2 и 25х0.97=24.25 , теперь нам надо возвести в квадрат полученные значения и сложить их. 25.2х25.2=635.04 округляем 635 и 24,25х24,25=588,0625 округляем 588. складываем между собой 635+588 = 1223, теперь получаем квадратный корень из этого числа 34,9714169 округляем и получаем суммарное ведущее число 35.
35/2.5=14. F/14 необходимое значение диафрагмы. В случае использования прямого освещения обеими вспышками.

 Но опять чуть усложним задачу и направим источник света расположенного под углом 45 градусов на рефлектор. А второй оставим прямым. В данном случае нам просто надо поделить еще на 2 и получить необходимое F/7 ищем ближайшее значение и делаем снимок.

 Так же можете учесть что в данном случае источники света могут быть расположены на одинаковых расстояниях от объекта съемки 2.5 метра. И если направленный через рефлектор под 45 градусов источник света двигать не стоит в виду того, что он и так теряет значительную часть своей мощности на отражении. То вторым направленным прямо под углом менее 20 градусов можно поиграть с дистанцией в сторону отдаления от объекта съемки. Это позволит вам выбрать необходимую объемность или рельефность объекта на снимке. Проще говоря добавить или уменьшить ощущение объема за счет светотеневого рисунка.

 Все написанное ранее рассчитывалось на идеальные условия съемки при ISO 100. Но далеко не редкостью бывают случаи когда нам не хватает данного значения. Тогда приходится повышать ISO до 200, 400 или выше. Иногда производители включают в комплект корректировочные таблицы на такой случай. Если нет то вы можете сделать это сами.

Для этого необходимо требуемое ISO например 200 разделить на стандартное для расчета мощности вспышки ISO 100 . 200/100 = 2 после этого извлекаем корень из 2 = 1.41421356237 округленно 1.41. Умножаем ведущее число вспышки на 1.41, в случае с ISO 400 на 2, ISO 800 на 2.83

Для вспышки с ведущим числом 30 это будет выглядеть так 30*1.41 = 42,3 для ISO 200, 60 - iso 400, для 800 ведущее число будет 85.

 С математикой и подсчетами мы закончили но тема света на этом не заканчивается. Как вы можете подсчитать незначительное повышение ISO никак не сказывающееся на качестве снимка, снимает с портативного света ограничения которые ему навешивают обвиняя в малой мощности. Ведь как известно большинство современных камер, позволяют делать снимки без значительного повышения шумов в плоть до ISO 800, а некоторые и значительно выше.

Продолжение следует.