5 упражнений для начинающих фотографов

1.) Играйте с глубиной резкости, используя диафрагму

Первое задание простое. Поставьте на стол напротив объектива три объекта. Выбирайте предметы, на которых легко сфокусироваться (с большим количеством линий и контрастов). Например, детские игрушки.

Камера двигаться не будет, поэтому установите её на столе. Первый объект поставьте прямо напротив камеры, на расстоянии примерно в 60 см. Второй объект должен быть на 30 см дальше, третий — дальше ещё на 30 см. Предметы нужно расположить в шахматном порядке, чтобы они попадали в угловое поле объектива. Результат должен выглядеть примерно так.

Установите на камере режим приоритета диафрагмы. Не знаете, как это сделать? Загляните в инструкцию. Обычно такой режим прячется за обозначением A или Av на главном диске управления. Затем установите автоматическое (Auto) значение светочувствительности. Камера сфокусируется на центральной точке. Впрочем, точку фокусировки все камеры выбирают по-разному, и, если ваша не сфокусировалась в центре, снова придётся лезть в инструкцию.

Наведите камеру на первый объект, чтобы он оказался в фокусе. Выставьте минимальное значение диафрагмы, какое позволяет ваша камера (например, f/1.8 или f/3.5). Если вы используете вариообъектив, установите фокусное расстояние в диапазоне 40–60 мм.

Сделайте снимок. Не двигая камеру, измените значение диафрагмы на f/8. Сделайте другой снимок. Потом поставьте максимальное значение (с минимальным отверстием), например, f/22 или даже выше. Сделайте фото.

Затем установите точку фокусировки на втором объекте, он станет резким. И повторите три снимка с разными значениями диафрагмы, от минимального до максимального.

Наконец, сфокусируйтесь на третьем объекте и опять сделайте три фото.

Итого у вас должно получиться девять снимков, по три для каждого объекта в фокусе, с разными значениями диафрагмы.

Диафрагма контролирует глубину резкости. Что изменяется, когда вы ставите большее значение диафрагмы? Больше или меньше объектов попадает в фокус? Что получается, когда вы на одних и тех же значениях диафрагмы фокусируетесь на ближнем или дальнем объекте? Что находится в фокусе?

Бонусный эксперимент: повторите упражнение, установив фокусное расстояние на минимальное значение, в районе 18 мм. Оцените разницу.

2.) Коррекция экспозиции

Обидно купить новенькую камеру и обнаружить, что автоматические настройки далеки от идеальных. Как правило, автоматической настройкой вообще пользоваться не надо. Это не слишком сложно, и вы вполне сможете разобраться со всей этой петрушкой.

Для задания выберите два объекта. Один — полностью чёрный, другой — полностью белый. Поставьте их вплотную друг к другу. В примере на фото использованы чехол для iPad и полотенце.

Установите режим приоритета диафрагмы и выберите её наименьшее значение. Установите значение светочувствительности ISO на 400 и включите автофокус. Посмотрите, как устанавливается экспозамер в вашей камере, и выберите точечный или центровзвешенный.

Установите камеру в стабильной позиции, сфокусируйте центральную точку на чёрном, чтобы замер проводился по этому объекту. Если используете центровзвешенный режим, постарайтесь заполнить чёрным всё поле замера. Сделайте снимок.

Теперь найдите функцию коррекции экспозиции. Она может обозначаться символами –/+.

Теперь вам нужно изменить настройки и недоэкспонировать кадр на один шаг. Если у вас получилось, то это будет обозначено на дисплее как –1. Если в вашей модели камеры используется координатная ось, то указатель сместится на 1 деление влево от нуля. В общем, определите, как у вас обозначается смена экспозиции, и сделайте ещё одно фото.

Верните значение компенсации экспозиции к нулю и сфокусируйте камеру на белом объекте. Сделайте снимок. Затем измените значение компенсации до +1.

У вас должно получиться четыре фотографии. Посмотрите на снимки чёрного объекта. На каком фото цвет объекта ближе к реальности? А что насчёт белого?

3.) Протестируйте диапазон чувствительности

В современных камерах широкий диапазон чувствительности, но у всего есть границы. Не надо обманывать себя тем, что при съёмке в тёмной комнате со значением ISO 6 400 всё само по себе получится прекрасно. Следующее задание показывает, что меняется вместе со значением ISO и какие индивидуальные ограничения есть у вашей камеры.

Поставьте на одном конце стола несколько объектов, а камеру расположите на другом. Увеличьте изображение так, чтобы предметы полностью заполнили объектив. Хорошо, если в кадре окажутся белые, чёрные и цветные объекты. Для нормального уровня освещения включите лампы, если нужно. Отключите вспышку.

Установите режим приоритета диафрагмы, а значение диафрагмы поставьте на f/5.6. Установите значение светочувствительности ISO на 100 и сделайте снимок. Стараясь не двигать камеру, переставьте значение ISO на 200 и сделайте другое фото. Затем сделайте снимки при значениях ISO 400, 800 и так далее (каждый раз удваивайте значение чувствительности), насколько хватит возможностей камеры.

Оцените фотографии, лучше всего на большом мониторе. Если просматриваете изображения на дисплее камеры, используйте зум, когда смотрите на тёмные объекты. Какие изменения даёт каждая смена настроек? Замечаете ли вы разницу в том, как выглядят белые и чёрные объекты?

4.) Добавьте эффект размытия с помощью низкой скорости срабатывания затвора

Эта задача простая и решается быстро. Вам может понадобиться ассистент, также можно выйти на улицу и снимать движущиеся машины. Вам нужен объект, который перемещается в поле обзора камеры с одной стороны в другую (а не вперёд или назад) на примерно постоянной скорости.

Поставьте камеру на устойчивую поверхность или на штатив напротив движущихся объектов. Установите режим приоритета выдержки (обозначается буквами S или Tv), значение чувствительности ISO — 100, скорость срабатывания затвора — 1/500.

Сделайте фото объектов, проезжающих перед камерой. Потом поменяйте скорость срабатывания затвора на 1/60 и сделайте ещё один снимок движущихся объектов.

Наконец, установите значение скорости срабатывания затвора на 1/10.

Какие различия вы видите между тремя фото?

5.) Важный баланс белого

Баланс белого важен, если вы сохраняете фото в формате JPEG. Обычно фотоаппараты и сами неплохо выставляют баланс белого, но неплохо бы знать, как управлять этим параметром вручную, если камера промахнётся.

Вам нужно место с тремя разными источниками света. Ничего страшного, если эти источники не находятся рядом, вы можете перемещаться вместе с камерой. А ещё вам нужен листок белой бумаги с надписью (для фокусировки).

Установите программируемый режим. Это позволит использовать автоматические настройки скорости срабатывания затвора, диафрагмы и светочувствительности, но контролировать баланс белого. Опять же, речь идёт о наиболее распространённых настройках, но у каждого производителя реализация этого режима может отличаться.

Найдите место с естественным освещением. Установите режим баланса белого «Дневной свет». Обычно он обозначается пиктограммой солнца. Сделайте фото белого листа с падающим на него дневным светом (даже если день пасмурный).

Стараясь не удаляться от точки съёмки, переставьте баланс белого в режим «Лампа накаливания», который, собственно, обозначается пиктограммой лампочки. Повторите предыдущее фото. Наконец, установите режим «Тень» (пиктограмма домика). И снова сделайте снимок.

Потом перейдите к источнику искусственного света: люминесцентной лампе или лампе накаливания. Вам снова нужно сделать три фото белого листа с разными настройками баланса белого, как в предыдущий раз. Следите, чтобы свет от источника падал на лист, а не проходил сквозь него.

Что случилось с цветом белого листа на каждом из снимков? Белый бывает разным, правда? Каким становится цвет при съёмке в режиме «Тень»: желтоватым или голубым? Теперь вам ясно, как это работает. Пользуйтесь.

Ответы и подсказки

Отлично поиграли, теперь пора понять, что нужно было увидеть при выполнении каждого упражнения.

1.) В первом упражнении должно быть видно больше объектов в фокусе по мере возрастания значений диафрагмы. Когда вы фокусируетесь на объектах, которые стоят дальше от камеры, глубина резкости также возрастает вместе с величиной диафрагмы.
2.) Ваша камера автоматически выставляет экспозицию так, будто мир на 18% состоит из серого цвета. Это значит, что чёрные и белые объекты приобретают серый оттенок. Если вы снимаете что-то серое, например, асфальт, дополнительные настройки не требуются. Но, чтобы отбелить белое, нужно переэкспонировать кадр, а чтобы зачернить чёрное — недоэкспонировать.
3.) Когда увеличивается светочувствительность, цифровой шум (не такой, как зерно на плёнке, но похожий) растёт. Шумы бывают нужны редко, и по мере совершенствования технологий производители фотоаппаратов учатся устранять эту проблему. Поэтому ещё лет пять назад фотографы не советовали устанавливать значение светочувствительности выше 800. Теперь можно снимать с ISO 2 000 с адекватным результатом. Но у каждой камеры свои пределы, которые находятся опытным путём.
4.) Чем медленнее закрывается затвор, тем больше размытие кадра. Оно может появляться от того, что вы двигаете камеру, или от того, что двигается объект съёмки. Такой эффект не всегда плох, с ним можно делать потрясающие снимки. Но нужно уметь его дозировать. Так что поэкспериментируйте со съёмкой при разной скорости срабатывания затвора.
5.) Баланс белого трудно найти, когда вокруг много разных источников света, но эта опция помогает регулировать цвета на фото. Искусственный свет даёт желтые или зелёные оттенки, тень и пасмурная погода делают снимки голубоватыми. Если хотите изменять цвета на фото, попробуйте поработать с настройками баланса белого.

Отличительная особенность фотосъёмки — это возможность повторять. Вы делаете фото, потом делаете его ещё раз. Если вы будете следить за изменениями, эксперименты помогут накопить огромный опыт. Изменяется всего одна настройка — и результат выглядит совсем по-другому.

Вперёд, экспериментируйте. Чем больше будете снимать и чем чаще станете смотреть на мир через объектив, тем больше узнаете.