#6. Фокусное расстояние, диафрагма и выдержка

Настала пора для очередного практического занятия. После выхода прошлой практической заметки я оттягивал этот момент как мог и читерил тогда «по чёрному». В качестве примеров я использовал свои же фото из архивов и снимки из интернета. Несмотря на то, что статья вышла не самой короткой, иллюстраций в ней было откровенно мало. Сегодня попробуем всё исправить. Да, гулять по городу всё ещё нельзя, выкручиваться с фотокамерой придётся в домашних условиях, но когда это нас останавливало?

На первом уроке, когда шла теория, мы знакомились с устройством фотоаппарата. Речь шла о камере в самых общих чертах, так как аппараты разных фирм и разных моделей на практике устроены очень по-разному. Стало быть, нет смысла рассказывать, где расположены какие колёса, кнопки, джойстики и прочие настройки меню на конкретной камере. Само собой важно выучить, что и как работает именно в вашем фотоаппарате. Просто поверьте, что собственную камеру я изучил неплохо. Как и ранее, я буду пользоваться своим Nikon D3100, а значит, буду вынужден опираться именно на устройство этой камеры, но постараюсь не грузить вас тем, как конкретно я меняю режимы съёмки.

Просто будем говорить, что вот сейчас камера снимает «с приоритетом диафрагмы», что будет означать, что диафрагмой я управляю вручную, в то время как выдержку (а может и светочувствительность) камера выставляет автоматически. В другой момент я буду говорить, что снимаю «с приоритетом выдержки». Это будет значить, что теперь я управляю вручную именно этим параметром. Я понимаю, что на ваших аппаратах могут присутствовать какие-то из этих режимов, а каких-то может банально не быть, а какие-то могут иметь иные буквенные обозначения. Но давайте «кушать слона по кусочкам», то есть решать проблемы по мере их поступления.

Если вы, пытаясь повторить урок, столкнётесь с проблемами, обязательно пишите о них в комментариях, мы придумаем как быть. Я же постараюсь подробно говорить о режимах своего аппарата и о том, как эти режимы обозначены на нём. Возможно, какие-то обозначения будут общими. Приступаем.

Я зарядил аккумулятор, вставил в камеру карту памяти, установил «китовый» объектив и проверил, что всё работает. Зачем я поставил именно шедший с камерой в комплекте объектив? Во-первых, не у всех есть возможность смены объективов вообще, а во-вторых, этот объектив имеет возможность менять фокусное расстояние от 18 до 55 миллиметров. Это приличный плюс, хоть эти «стёкла» и являются «тёмными» — имеют слабую светосилу. Если что-то из того, о чём написано в данном абзаце вам не понятно — рекомендую прочитать предыдущие материалы, ссылки на них собраны в специальном оглавлении.

Сразу оговорюсь — фотографии, которые я готовлю для вас в рамках этой практики, не являются художественными произведениями. Давайте рассматривать их как сугубо прикладные снимки, которые позволят получить представление о съёмке в разных режимах, а мы сможем понять, на что именно влияют всевозможные настройки.

Фокус и диафрагма

Итак, камера готова, я устанавливаю режим приоритета диафрагмы.

Хотя сама диафрагма в литературе обозначается латинской буквой «F» с идущим следом числом, режим приоритета диафрагмы на колесе режимов обозначается литерой «А», от латинского Apperture — отверстие. Во всяком случае, на моей камере это именно так.

В случае с никоном я могу в режиме приоритета диафрагмы выставить вручную и светочувствительность — ISO, нижнее значение которой равно 100. Я так и поступлю, а вот выдержку и баланс белого, о котором мы ещё не говорили в рамках курса, пусть устанавливает автоматика камеры. Само собой, значения выдержки в каждом конкретном случае будут зависеть от освещённости, а снимать я собираюсь в помещении — пусть фотоаппарат столкнётся хоть с какими-то трудностями.

Я давно не снимал, наверное поэтому не обратил внимание, что в настройках присутствует то, что могло бы помешать. Была включена экспокоррекция, выставленная на минус три шага. С подобными настройками мы ещё не сталкивались и пока позвольте об этом не говорить подробно. Увы, я заметил это слишком поздно и первую съёмку провёл как есть, с этой настройкой. Из-за чего снимки получились значительно темнее, чем могли бы. В моём случае ситуацию спасло то, что я всегда снимаю в раве. Но и без этой настройки снимки должны были выйти тёмными, потому что я снимал на фоне светлого окна. Такое расположение света по отношению к камере наименее выгодно, просто помните об этом.

RAW-формат, при котором процессор камеры не обрабатывает изображение с матрицы и сохраняет его как есть. В этом случае принято говорить сохраняет «сырым». Фото в таком случае весит в разы больше, чем могло бы в случае с простым форматом JPEG, но и в фоторедакторе с ним можно сделать намного больше. Моя камера в этом случае сохраняет не один, а пару снимков — рав без обработки и JPEG хорошего качества.

Когда я понял, что к чему, мне стало лень переснимать сцену повторно и яркость изображения я вытянул из рава в фоторедакторе. Однако помните о разнице в «весе» файла — простой JPEG-файл, пусть и хорошего качества, в данном случае весит 3,53 Мб, а рав потянул на 10,1 Мб.

Есть на Голосе один приём. Если щёлкнуть по картинке правой кнопкой мыши и открыть её в отдельном окне или вкладке, то фото можно будет рассмотреть куда детальнее, чем просто в статье. Во всяком случае, когда картинка эта изрядного размера.

Итак, первый снимок я сделал на самом коротком фокусе — 18 миллиметров. Камера на коротком фокусе позволяет максимально открыть отверстие диафрагмы, она равна F3.5. Именно это значение я и установил. Можете полюбоваться выше, как выглядит снимок без дополнительной коррекции освещения. Смотрите и плачьте! Мне дорого могла бы обойтись ошибка с экспокоррекцией, выставленной на минус три шага, если бы не рав-файл.

Настройки камеры можно увидеть в свойствах файла во вкладке «Подробно», если немного пролистать информацию вниз. Эти метаданные носят собственное название — EXIF (Exchangeable Image File Format). Ещё раз прошу не обращать внимания на косяк с экспокоррекцией. Ниже расположен тот же снимок, в котором я искусственно добавил света, но это то же самое фото.

На что же следует обратить внимание? Фокусное расстояние, как я и сказал, выставлено в 18 мм. Фото выглядит так, словно я снимал с расстояния, по крайней мере, в метр, хотя это не так — расстояние до моего «натюрморта» было сантиметров 60. Несмотря на самую большую для этого объектива и этого фокуса диафрагму, задний план размыт слабо, ибо F3.5 — плохое значение для боке. Заметьте, что расстояния от чайника до окна и от окна до соседского дома вытянуты. Передний, средний и задний планы насильно растянуты. Обратите внимание, какие маленькие окна и сам соседский дом. На это влияет короткое фокусное расстояние.

Затем я выставил самый большой фокус — 55 мм. Увы, картинка перестала помещаться в объектив, мне пришлось отодвинуться назад, насколько позволила стена кухни, но повторно снятый кадр очень отличается от первого.

Объекты съёмки увеличились, расстояния как будто уменьшились, лучше всего это видно по взаимному расположению чайника, кружки, сахара и печенек. Планы стали намного ближе. Окна соседского дома, да и сам этот дом «выросли», стали казаться намного крупнее. Диафрагма уменьшилась до значения F5.6, но кому-то может показаться, что боке стало даже лучше, чем в первом кадре. Это впечатление обманчиво. Произошло это из-за того, что на окне располагается антимоскитная сетка — она становится заметнее, чем при коротком фокусе, а значит, влияет на картинку, словно размывая задний план.

Вот вам ещё один снимок, на котором Москва-Сити и здание МИДа «приклеились» к башням Кремля. Здания заднего плана кажутся более близкими и крупными, чем они есть. Этого тоже удалось добиться при помощи длинного фокуса. Некоторые зрители этого фото даже отказывались верить мне, что тут нет монтажа и склейки.

Итак, вывод: короткий фокус отдаляет предметы разных планов, а далёкие делает значительно меньше. Длинный фокус приближает предметы в целом, но к тому же скрадывает разбиение на передний и задний план, а предметы соседних планов делает почти одного размера. Это не хорошо и не плохо, просто запомните это и используйте на ваших фото для осуществления каких-то задумок. Вот только, чтобы на длинном фокусе снимать близкие к вам объекты — придётся отходить от них дальше.

А вот гнаться за самой открытой диафрагмой для красивого размытия фона, если эта диафрагма сильно отличается от единицы, особого смысла не имеет. Приличного боке можно добиться только со значениями диафрагмы от F2.2 и больше.

Помните: чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше число в её значении и наоборот.

Выдержка и диафрагма

Теперь оставим фокусное расстояние в покое, но будем менять значение диафрагмы и выдержки. Съёмка опять велась со штатива, поэтому кадры ниже выглядят идентично, однако из exif-данных видно, что пары выдержка-диафрагма для каждого случая разные. Как я этого добился и что из этого следует?

Камера снова находится в режиме приоритета диафрагмы, её я менял вручную, а выдержку выставляла автоматика фотоаппарата. Фокус, как я сказал ранее, равен 55 мм, а ISO выставлено в 100 единиц — нижнее значение на моей камере. Я установил максимальную (на этом объективе при этом фокусе) диафрагму — F5.6, автоматика установила выдержку в 2 секунды.

Если выдержка получается длиннее одной шестидесятой доли секунды (1/60с) — камеру лучше зафиксировать. Вы дышите, у вас бьётся сердце, новички, нажимая на спуск затвора, часто сами дёргают камеру. Поэтому аппарат лучше всего установить на штатив или любую другую устойчивую поверхность. Снимать с подобными выдержками «с рук» не получится, фото выйдет не резким — смазанным.

Я снимал со штатива ещё и для того, чтобы картинка в кадре получилась одна и та же. При съёмке с рук этого добиться сложно, если не невозможно. Следующее фото снято с диафрагмой F8, выдержка получилась 2.5 секунды.

А потом диафрагма стала F10, а выдержка — уже 4 секунды.

Что вообще следует из этого опыта? Во-первых, конечно не нужно запоминать конкретные значения диафрагмы и выдержки из моей съёмки. Так сработала моя камера и именно в этих условиях освещённости. На ваших аппаратах запросто могут быть другие пары значений. Во-вторых — и это главное — получается, что добиться одного и того же результата можно используя разные пары выдержек и диафрагм. Просто вспомним пройденную теорию: диафрагма влияет на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП), а выдержка позволяет заморозить движение в кадре или наоборот — показать динамику в движении.

Вывод: можно устанавливать разные пары диафрагмы и выдержки — картинка всё равно получится хорошо освещённой. Ориентируйтесь на ваши задумки. Снимаете портрет и хотите красивое боке — максимально откройте диафрагму, но укоротите выдержку. Снимаете пейзаж — сделайте наоборот. Выдержка становится длинной — берите штатив.

Домашнее задание

1. Буду рад, если вы возьмёте в руки свою камеру, разберётесь с её настройками и в режиме приоритета диафрагмы, если таковой имеется, снимете у себя что-то на разных парах значений диафрагмы и выдержки при одном и том же фокусном расстоянии с одними условиями освещения. Покажите ваши опыты, изучите exif-информацию ваших снимков.
2. Попробуйте снять что угодно, когда фоном вам служит освещённое окно.
3. Затем смените точку съёмки так, чтобы то же окно было у вас за спиной или освещало объекты съёмки сбоку. Обратите внимание на то, как меняется картинка в кадре.

Заключение

На этом практическом занятии прозвучали такие понятия, как экспокоррекция и баланс белого. Будем разбираться с этими понятиями в следующих теоретических уроках и на практике.